Как ухаживать за инструментом

Незначительные усилия по соблюдению основ ухода за ручными и механизированными инструментамисохранит их максимальную работоспособность на годы или даже десятилетия. Фактически, ручной инструмент (при особых условиях – и механизированный), получавший в свое время должный уход, это то, что можно передать по наследству детям и даже внукам. Внимательно следить за состоянием инструментов и ухаживать за ними – это, прежде всего, защищать их от ржавчины; затачивать; очищать

26.01.13

 

Незначительные усилия по соблюдению основ ухода за ручными и механизированными инструментамисохранит их максимальную работоспособность на годы или даже десятилетия. Фактически, ручной инструмент (при особых условиях – и механизированный), получавший в свое время должный уход, это то, что можно передать по наследству детям и даже внукам. Внимательно следить за состоянием инструментов и ухаживать за ними – это, прежде всего, защищать их от ржавчины; затачивать; очищать; проводить профилактический осмотр электроинструментов. Виды коррозии:Как известно, ручные инструменты, будучи изготовленными главным образом из металла, подвержены ржавлению. Ржавление металла — это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая. Химическая коррозия— это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения возникают под действием кислорода, дыма и выхлопных газов. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржавлению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям. Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но защитный слой металла очень тонкий и легко повреждается механическим путем, что способствует контакту металла с воздухом. А не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепежа или при резке металлических листов. И наконец, защитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные газы, в конечном счете, ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя наружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной. Электромеханическая коррозия.Этот процесс возникает в том случае, если конструкции выполнены из разных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов. Удаление ржавчины выполняется механическим способом либо с помощью проволочной щетки, установленной в сверлильном станке, или шлифмашины, либо вручную проволочной щеткой, напильником, стальной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества. ОбезжириваниеЖиры и масла следует смывать раствором едкого натра, содой или мылом. Антикоррозийное покрытие для стали состоит обычно из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавление, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воздухе и образует водоотталкивающий слой. Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы покрытия стекают с краев и образуют недостаточно толстый слой. ОгрунтовкаПосле удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воздухе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерывно. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной краской. Быстросохнущую грунтовку на основе искусственных смол применяют для покрытий лаками на соответствующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, находящихся в материалах покрытия в качестве пигментов. Затачивание (шлифование) инструментаВсе пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быстро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла,бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь теряет твердость. За исключением инструментов из сверхтвердых сплавов, все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг. Для шлифовальных машин используют лишь специальные круги, которые рукой, без усилия, насаживают на шпиндель. В кругах ни в коем случае нельзя высверливать отверстия. Между кругом и натяжным фланцем должна быть эластичная прокладка из специального картона или резины. После установки круга следует сделать пробный запуск и дать машине поработать несколько минут, чтобы проверить правильность насадки круга. Упорное приспособление устанавливают так, чтобы расстояние до круга составляло не более 3 мм. Тем самым исключают опасность того, что круг может увлечь за собой затачиваемый инструмент. Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифовальному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять рядом. Точило необходимо надежно закрепить на верстакеили на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону. Если на инструменте имеется режущая кромка и полированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска автоматически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять прочность и легко сломаться. Шлифование проводят до тех пор, пока на полированной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком. Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа рубанка,зубила, спиральных сверел и долот углы разные. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифования. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклеены самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Для шлифовальных станков применяют насадки, покрытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифовальный станок можно установить гибкий вал, на который насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею маленькие и неудобные инструменты. Во время затачивания инструмента обязательно нужно надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине. Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья. Чистка инструментаЧистка инструмента производится для удаления обычной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно. Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои качества как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать специальными смывками. При обработке природной древесины, материалов на ее основе и синтетических материалов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нарастает. Она может быть удалена также с помощью специальных смывок. Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным  маслом,  которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смазкой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое труднодоступное место. Для смазки трущихся деталей используют консистентную смазку, которой можно обрабатывать инструменты при температуре от -30 до +130°С. Профилактика инструментаПрофилактический осмотр и техническое обслуживание необходимо для абсолютно всех инструментов, особенно тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины,электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодически снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если корпус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее. Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но патрон следует замочить в ванне с керосином на 2-3 ч. В течение этого времени кулачки нужно сдвигать и раздвигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей. Угольные щетки нужно очищать через 100–200 ч. работы электроинструмента. Как производить очистку, обычно указано в инструкции, прилагаемой к инструменту. В качающихся кулисах шлифовальных машин быстрее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остатки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступающие края после затвердения клея. По окончании ремонта резиновые детали обязательно пересыпают тальком. При замене сломанных рукояток новыми обязательно нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых рукояток следует обращать внимание на то, чтобы слои древесины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.